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菲律賓遊記之王城印象 郭彩榮

2018年12月13日 00:56 稿件来源:菲律賓商報   【字体:↑大 ↓小

  印象中的菲律賓,只是一個南海邊上的島國,和中國的關係時好時壞,特產除了菠蘿,香蕉,就是聞名世界的“菲傭 ”,至於將這裡選擇作為夏天出國旅行的目的地,是今年夏天太熱了,想去一個有海的/人少的地方。 

  選擇菲律賓的原因,用我家大兒子的話說,對於一個經歷西班牙,英國,美國,日本等多個外來國家統治殖民過的地方,每一次殖民者的更迭,都為這片土地,以及土地上的人民注入了不同的基因,混入了不同的血液。

  與日本,韓國,越南等單民族為國家主體不一樣 ,經歷數百年的混血之後,很難說當下的菲律賓人血管裡留著是何方祖先的血液,相反,這裡也因混血形成了東西方交融的獨特魅力,這魅力,猶如菲律賓街頭隨處可見的混血美女一樣,近乎於野性奔放而又細緻入微的妖媚。

  菲律賓,在東南亞的國家裡面,是為數不多的天主教國家之一(另一個天主教國家是東帝汶),想一想穆斯林的印度尼西亞與天主教的東帝汶之間經歷那麼多年鮮血與陰謀的博弈,從這個角度而言,宗教無疑是西班牙這個首任殖民者留給菲律賓最寶貴的遺產。

  瞭解一個國家,莫過於知道其從何處來,因此,我們一家將菲律賓之旅的起點,選擇到了馬尼拉王城(Intramuros)。

  王城並不大,這裡隨處充滿了厚重的歷史感,網上約的UBER專車,拉著一家穿梭於現代都市與歷史王城之間,當駛過青苔斑駁的城門時,觸手可及的歷史,從大航海綿延到二十一世紀,一層層撲面襲來。

  從Makati的酒店打車到王城,這邊可以用UBER和GRAB,專車乾淨舒適,全程空調,司機英語不怎麼好,但是很熱心問我們要停到王城的什麼地方,入口沒有找到,圍著王城繞了幾圈,最後不到200披索的車費,找回來一堆硬幣。

  下車是一處廣場,中間花壇噴泉,濃郁的綠色後,掩飾不住的是在菲律賓天主教宗裡地位最高的馬尼拉大教堂。該教堂最初建於1581年,此後多次被毀,目前的教堂重建於1958年,1981年被封為宗座聖殿。它供奉菲律賓的主保無原罪聖母。(此段部分文字來自維基百科)

  我對於宗教沒有深入研究過,但是並不代表不相信這個世界上有超乎人類範疇的存在,無論如何,人有一些頭頂的敬畏之心,才不會擺錯自己的位置,做事有分寸,做人有底線。

  扯遠了,時值近午,在有鹹澀的海風吹拂下,仰視著沐浴在熱帶陽光下的馬尼拉教堂,還是忍不住感歎人類的創造性,教堂的雄偉壯觀讓人眼前一亮,幾尊站立的人物雕像,讓人對教堂的直觀又多了幾份人神之間的距離感,巴洛克式的穹頂,傳達出了與神對話的可能空間。

  教堂開放日期是有限制的,如果恰逢彌撒或者其他宗教活動日時候,非教徒是無法進入的。我們來的時候是週一,可以入教堂參觀,對於教宗,聖徒,聖物之類的東西本人無感,僅僅是從教堂內抬頭望去,金黃色的穹頂,已經給人內心以溫暖和力量。穹頂沒有奢華的金碧輝煌,也沒有大幅大幅反映宗教過往的壁畫,但是這種溫暖的金色,以及五顏六色的玻璃,讓人感覺到簡單之中不失隆重。

  坐在教堂裡的長椅上,四周環視,這是實地接觸到海外的教堂,儘管我們看到的這座教堂是第六次修建的成果。但並不妨礙西班牙的殖民者將西方宗教很好的融合到菲律賓本土人的心目中,翻看菲律賓的公共休假日,有一多半都與宗教有關,而馬尼拉街頭的地名,建築物名,有很多都是ST。聖~~~~開頭,你就可以知道,宗教對於一個國度有著怎樣潛移默化的影響,今天將近九成的菲律賓人都是虔誠的天主教徒,上流社會的子女但凡結婚,都會來教堂,接受主教的祝福與庇佑。

  從教堂出來,下一步是要去另一處聖地---聖奧古斯丁教堂,但是孩子們不幹了,肚子已經咕咕叫個不停,不過好在王城內隨處都有711便利店,這家店的裝修也沒有用711慣有的色彩鮮艷的長條門頭,而是很好的與環境合為一體,進去點份火腿煎蛋便當,港式包子,再來份雞腿快餐,就算是解決了午飯問題。菲律賓當地的餐飲基本也是東西交融的結果,所以無論是這裡的超群,或者是其他什麼由菲律賓本土人做的中餐,你吃上去,呵呵即可。

  大兒子很懷念家裡的中餐,說這種甜兮兮的包子打死也不吃第二口,只能簡單將就對付一口。因此下午的行程也就做了相應的調整,直接沿著馬尼拉大教堂門口的花壇朝背離教堂的方向走,走到有一堆馬車招攬生意的地方,便到了此行的第二站:聖地亞哥堡(fort santiago)。

  如果說王城是馬尼拉的城中城,那聖地亞哥堡可以說是王城的城中城,這裡是西班牙人最早的落腳之處,今日的聖地亞哥堡,已經成為一個空曠寬廣的公園,大門對面就是波蘭大使館。

  公園的票價大人75P,孩子50P,一行人買票入內,穿著熱帶風格的保安一邊驗票,一邊問我們來自何處,我讓保安猜一下,保安很準確的猜出來了”from china”,聯想到門口招攬生意的小販操著捲舌說“帽子”,“馬車”。隨著經濟的飛速發展,國人出門海外的越來越多,已經成為了菲律賓旅遊的大金主。

  進入城堡,似乎是進入了一個公園。中央是一大片的草皮,旁邊圍繞著平整的道路,路旁是舊時的遺痕,路上遊客三兩成群的逛著,草皮上不少棕櫚科的植物,還有幾棵大樹看著頗有些歲月,伴隨著間或有或毀於地震毀於戰火的殘垣斷壁,提醒著我歷史就是這樣一層層的疊加起來。

  前方有一條通向城牆的岔路,青磚綠苔,踩在腳下,亦真似幻。塔樓上擺放著一尊古老的加農炮,孩子們忍不住去擺弄一二,火門早已銹死,一邊是武器,一邊是宗教,文藝復興,科技更迭,以前書本上的知識,就這樣一點點在面前復原成觸手可及的現實。

  火器時代用於海戰城防時的火炮,spanish cannon。當年國人海盜林風差一點改寫西班牙殖民者的命運,但是原始的人肉突擊最終敗於密集的炮火下,先進的火器保證了天主教的傳播,也使得西班牙帝國成為了第一個日不落帝國,當聖地亞哥堡的西班牙王室旗幟正在海風中迎著烈日旭旭飛揚時,馬德里已經是繁星滿天皓月當空。然而歷史的進程終究不以個人意志為轉移,當西班牙參與進了撕扯歐洲大陸的七年戰爭時,這裡不可避免的遇到了比西班牙更難纏的海上霸主---來自英倫三島的盎格魯撒克遜人。

  因此,聖地亞哥堡緊接著迎來了第二位主人--英國遠征軍的米字旗高高飄揚。

  再向前走,便來到了城堡的正門,這裡是歷任菲律賓最高統治者的要塞司令部,城門口照例是寬闊的護城河,河裡面三五隻鴨子在隨性的游弋,聯想到內蒙古首府呼和浩特的護城河,街道名字有著東護城河街,西護城河街,但這些都成了歷史的名詞,填平的護城河早已成為飛漲的土地財富,青城老人聊起夏天下護城河摸魚抓蝦的往事,終歸成為隨歲月淹沒的回憶。

  身旁絡繹不絕的遊人,一波波的過橋進入城中參觀,像極了歐美電影裡前赴後繼進攻的獸人。

  城門上有很多西班牙風格的家族徽章,旗幟,戰馬,白獅,相當的細緻,回到了中古歐洲的感覺,隨著科技的進步,社會的更迭,城堡要塞逐漸從對外防禦的要塞屬性,轉變成了對內鎮壓的監獄屬性,有無數菲律賓人在這座古堡的牢獄裡喪命,這裡也曾經囚禁過無數的菲律賓愛國者,包括菲律賓國父黎剎(Rizal y Mercado,Jos Protasio),因此,當我們進入城門後,便看到了地上的一串腳印,延伸至要塞深處,那是曾經被囚禁在古堡內的死囚腳印,因為戴有腳鐐,所以腳印之間的距離相當短,順著這些腳印一路延伸,從當下,一直延伸到聖地亞哥堡,以及菲律賓那段被殖民統治及戰亂紛擾,統治更迭的黑暗混亂年代。

  順著腳印一路探尋,便來到了黎剎的蠟像,路過兩側的建築,濃郁的異域風格,經歷戰火的摧殘,僅剩殘破不堪的磚瓦。

  關押國父的監獄旁,有一個通向地下的入口,上面寫著“dungeon”,翻譯了一下是地牢,但是這裡的地牢經過逼仄的入口,進入內裡後,發現別有洞天,裡面是囚禁重犯的水牢,當時囚禁要犯在這裡,待到潮汐上漲時,裡面的犯人便會被淹死,看著裡面微弱的燈光,森森寒意的死水不瀾,因此對於很多菲律賓人而言,這裡的古堡,這裡的歷史,充滿了不堪回首的過去。

  水牢漫佈於整個古堡後半部分結構的地下,轉了幾個洞室,面對擋住去路的水潭,再無探尋下去的慾望,原來每個國家,都有著爭取自己獨立的跋涉和努力。

  外面的太陽依舊很熱,但是從地牢出來再次接觸到外界,自由的感覺是那麼美好。出來迎台階而上,是一處十字架,大意是1945年日本人撤退馬尼拉後,在這裡發現了數百具被日本軍隊殺害的無名屍體,想必屍體的家人知道屍體的名字,但是生逢亂時,戰亂收割的人,又何止千萬計,後人為了紀念和緬懷,修建了這座十字架。

  順著城堡往後走,可以看到看守水牢的衛兵屋,旁邊還有一座熱帶衛兵的雕像,合影時刻,腳下的青磚下,水牢內,曾經發生過多少故事。

  青史遮不住,畢竟東流去,在城堡的最後方,便是帕西格河,當時西班牙人逆流而上,選擇在河流入海口附近,建立這座要塞,為了防止意外,還留下了逃生的密道,順著逃逸的洞口走一遭,感覺一下觸手可及的歷史。

  河對岸,最早是華人居住的地方,現在依舊是華人區的一部分,已經淪落為當地著名的貧民窟(slum),想想當年統治者的炮口就擺著瞄向河道對面,一旦華人社區有什麼風吹草動,便不吝嗇炮膛內的炮彈,這是不是和華人最後成為爭取獨立的中堅力量有什麼關係呢?

  兜兜轉轉,又在靜逸的園中信步遊逛了一會兒,路旁陳列著國父就義前書就的《愛的訣別》,讓人感覺到歷史的厚重,也許我們在稱呼小菲的同時,也應該沉下心來,花時間,對菲律賓的歷史,有更多的客觀認知,透過王城的一日游,可以感知到菲律賓人對於自身歷史的重視程度,以及歷史給每個人帶來的不同啟迪。

  此為郭彩榮菲律賓遊記之一, 歡迎關注,歡迎轉發。

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